Чили, часть 2. Озерный край: Чилое и Хорнопирен

Итак, сложив чемоданы в кузов пикапа, мы продолжили колесить поОзерному краю.

Река в Хорнопирене

Чилое (Chiloe)

Чилое — самый большой остров в Чили. Славится тремя важными достопримечательностями. Во?первых, уникальными деревянными церквями на сваях; мы видели парочку по дороге, но до гнезда этих построек не доехали. Чили — это не про архитектуру, Чили — это про природу и лосось. Во?вторых, китами, которые приплывают посмотреть на туристов. Нас они не удостоили своим почтением. В?третьих, — колониями пингвинов. На них мы и отправились посмотреть.

Еще до того, как вы увидите гидов, гиды увидят вас. Расторопные ребятки подбегают к машинам сразу на парковке и почти без разговоров натягивают на туристов спас?жилет. Вы же сюда пингвинов смотреть приехали, зачем время терять? С берега пингвинов не видно, поэтому туристов сажают в тележку и местный парень, одетый в резиновый полукомбенизон, заходя по пояс в холодную воду, везет их, то есть нас, к лодке. В лодку забираются человек 15, дальше работяги с трудом сдвигают лодку с места, потому что туристы тяжелые (про еду в следующей части).

И вот лодка сдвинулась, и нас повезли к крошечным островкам, где обосновались небольшие колонии магеллановых пингвинов, пингвинов Адели, каких?то моногамных гусей и других птиц. Птицы выглядят так, как будто купили билет на шоу, в котором им обещают показать туристов не менее 20 лодок в день. Скучно быть моногамными, вот и развлекаются, как могут. У каждой группы есть определенные места. Какие?то расположились в партере, совсем близко к подплывающим суденышкам, каким?то хватило средств только на места в бельэтаже, а тех, кто на галерке, на самом верху утесов, люди мало интересуют, но в стоимость билета была включена рыба.

Подгребла на нас посмотреть и местная выдра. Покружила вокруг лодки и поплыла по своим делам.

На пляже тем временем разыгрывалось другое шоу. Местные подростки пытались заарканить быков, впрочем, успешно. Никаких драм.

Соберетесь смотреть на пингвинов, захватите бинокль.

Магеллановы пингвины — птички небольшие, всего 60—70 см роста и 4 кг веса. Соседи их — пингвины Адели — немногим толще — 6 кг, а роста того же.

Тосканские пейзажи на Чилое

Сам остров производит впечатление. Пейзажи напоминают неухоженную Тоскану, та же пастораль: овечки, коровки и холмы. А отрезок пути перед въездом на паром расцвечен сумасшедше желтыми цветами.

Паромы ходят часто и практически круглосуточно. Стоят смехотворные 700 рублей с пятерых человек и их машину. Перед ними тетушки торгуют эмпанадасами с сыром и мясом, на вкус, что наши чебуреки, — и никто не отравился.

Заповедник Хорнопирен (Hornopiren) и домик Пабло Неруды

Ночевать в Пуэтро Монтте категорически не хотелось.

Вот так в основном выглядит Пуэрто-Монт

Поэтому мы решили прокатиться по побережью в поисках отеля. Смеркалось. У нас было с собой вино, отель не находился. Мы не отчаивалис, и, увидев паром, влетели на него буквально в последнюю минуту, чтобы отплыть в неизвестном направлении.

За полночь все, кроме водителя, проснулись в маленьком городке Хорнопирен. Водитель не спал. Чудом сняв коттедж, чтобы поспать, мы ощутили себя на даче советских времен. Нам представлялось, что именно в таком коттежде проводила время советская писательница Маргарита Алигер, когда ездила погостить к нобелевскому лауреату, знаменитому чилийскому поэту Пабло Неруда. Русские переводы его стихов звучат сомнительно, но я валю все на переводчиков, которые очень старались, но не смогли. Вот, например:

Медленно умирает тот, кто становится рабом привычки, Выполняя каждый день один и тот же маршрут, Кто не меняет направление, Кто не рискует менять цвета одежды, Кто не разговаривает с незнакомцами.

С утра оказалось, что на даче давно не прибирались, и контактов с поверхностью ванной комнаты будет безопаснее избегать. Во избежание последствий вместо утреннего душа приняли ром с колой. Чище мы не стали, зато стало пофиг.

С утра покружили по заповеднику. Местность эта образованна вулканом Хорнопирен, возвышающимся над заповедником, и невероятно красива. Фиолетовые озера, голубые реки, густой лес и горделивый вулкан.

В заповеднике

Северная, то есть южная природа, еще не выглядела скупой, как в Патагонии, но уже выглядела суровой.

Обратный путь пролегал по побережью. Случился отлив. Рыбацкие лодки, спали на обнажившейся земле, привязанные к колышкам, ожидая, когда вода вернется и разбудит их.

Между лодками паслись изящные лошади. Деревья на побережье росли практически параллельно земле. Это сделал с ними могучий ветер. Эта часть нашего путешествия подходила к концу.

Автор текста:Ольга Катина

Читать также:

Чили. Озерный край

Озерный край

Вам также может понравиться

Добавить комментарий